Dokazující, že USA jsou nejnovější silou v módě, která se probudila na rychle se rozvíjejícím trhu s pánským oblečením, minulý týden zahajovací (a trochu trapně pojmenovaný) New York Fashion Week: Men’s (NYFWM).



I když nemá hrdost na místo kalendáře (přichází po pařížské couture, ale během zavedeného týdne na trhu v USA, kde se kupující účastní veletrhů jako Project a Capsule), to neubralo na duchu akce - naopak NYFWM vypadá se v budoucnu stane nepřehlédnutelným zařízením.

Jediná věc, která možná chyběla, byl název nadpisu. To znamená, že bychom si měli pamatovat, že LC: M běžel několik sezón, než Burberry přijal významné (a v té době odvážné) rozhodnutí o transplantaci své show Prorsum z Milána do Londýna, takže určitě přijde včas NYC.



Prozatím však NYFWM ukázala klasické americké značky a poskytla širší přehlídku pro menší štítky, které by se jinak ztratily v newyorském týdnu módy, kterému dříve dominovaly dámské oděvy.

Nejprve jména domácnosti. Zatímco plán obsahoval klíčové americké designéry, bližší prohlídka odhalila, že to bylo často trochu červené sledě. Kolekce Coach, Thom Browne a Calvin Klein Collection byly re-show jejich londýnských, pařížských a milánských kolekcí, zatímco Polo Ralph Lauren a Tommy Hilfiger předvedly přeppy klasiku obchodního domu s několika překvapeními.



Jak se dalo očekávat, Michael Bastian a Todd Snyder se také rozhodli pro klasický celoamerický styl; bývalý, který tlačil loď z chinos a dvouřadových obleků s krásným organickým listovým potiskem, a Snyder pomocí spektra šedých sdělil nenapodobitelnou metropolitní eleganci.

Ovadia & Sons smíchali své odstíny šedé s jemným červeným, bílým a modrým barevným schématem, které - společně se smíšenými pruhy a potisky dopravních značek - bylo krásným způsobem, jak kývnout na Velké jablko, aniž by šlo o celý Star Spangled Banner.



Grafické využití tónu a matných látek od Roberta Gellera prokázalo silný přístup k oblékání oblečení, místo aby se oddělilo jen stylově.

Jeho barevný pás přes pas byl velmi úspěšný, přičemž návrhář často obměňoval siluetu kalhot od štíhlé a přizpůsobené k méně omezující noze, která - v kombinaci s minimálními povrchy - působila ostře a téměř architektonicky.

Tim Coppens je druh designéra, který skutečně ilustruje, kam by NYFWM mohla (a měla) směřovat. Integrace jasných barev a veselých vzorů s neobvyklými detaily - kontrastní kapsy s náplastmi, pruhované detaily kolem ramen triček a nadměrné klopové klapky na počítačích Mac - Coppens rozvinul slavnou kolekci, která se cítila svěží a živá, aniž by ztratila ze zřetele koncového zákazníka.

Oblečení, které představil, by fungovalo dobře, protože by se oddělovalo prohlášení pro jaro / léto 2016 a dále, a bylo zde spousta potřebných bombardérů a blůz, které by se mohly zúčastnit kupujících.

Richard Chai je další jméno, které by britští čtenáři mohli znát po některé ze svých vysoce známých spoluprácí v posledních několika letech. Chai použil barvu skvěle, ale na měkčí a dospělejší krejčovství o něco experimentálnější a širší siluety.

Veřejná škola to zasáhla z parku, aby si vypůjčila americkou metaforu. Tato značka, která ukazuje svěží, chladný černobílý tisk s ostrou, minimální siluetou, vytváří vlny a stává se go-to pro ten druh oděvů, které pravděpodobně uvidíte, když kupci pánského oblečení sportují na blogy street stylu.

Krejčovství bylo podobně ostré a modernistické, aniž by se stalo v každodenním kontextu nenositelným - očekávejte, že kopie v místním obchodě na ulici přijdou příští rok.

Zatímco sportovní oblečení bylo zjevným trendem u značek od Nautica po Rag & Bone, nejúspěšnější byla pravděpodobně uvolněná monochromatická (opět) atmosféra John Elliott & Co.

Společnost Elliott vždy klade důraz na kvalitní konstrukci a nejkvalitnější materiály - přístup, který si získal spoustu fanoušků a má v sobě značný počet kilometrů. Vyzkoušejte tepláky na míru, pokud jste na trhu pro něco ultra-luxusního.

Několik větších značek se odvážilo kousek dál mimo krabici. Duckie Brown spároval objemné kalhoty s měkkými, čistými vrcholy, aby vytvořil přehnanou siluetu, která zní jako komerčnější a méně radikální verze toho, co Alessandro Michele dělá v Gucci.

dorůstají vlnité vlasy mužského pohlaví

Jinde N.Hoolywood předvedl silnou kolekci, která kombinovala skandinávský minimalismus s barevnými odstíny, což vedlo k nositelnému rozsahu, který přistál někde mezi akné a CMMN SWDN.

NYFWM přesto nejlépe shrnuli dvě značky. Na nejčerstvějším konci škály Boyswear předvedla barevnou kolekci inspirovanou hippies, která používala odvážné potisky a jednoduché tvary s jemností i humorem, což jí dodávalo mladou a vzrušující atmosféru.

Na druhém konci stupnice byl založen designér John Varvatos. Dlouholetý bojovník za vyhrazený týden v New Yorku pro pánské oděvy přesunul svou show domů z Milána na debutovou událost.

Zatímco estetika rockerů s ochrannou známkou designéra byla velmi přítomná, tentokrát se cítila obnovena, přičemž v čele byly svislé pruhy a klenotnické obleky.

Celkově je jasné, že NYFWM se vyvine do něčeho docela zvláštního. Sledujte tento prostor.